Accorder une guitare classique : les six notes et les bons gestes

Accorder une guitare classique demande deux choses : connaître les six notes de référence, Mi La Ré Sol Si Mi de la corde la plus grave à la plus aiguë, et savoir que le nylon se détend bien plus vite que l'acier. C'est cette seconde particularité qui déroute le plus les débutants venus de la guitare folk.

Les six notes de l'accordage standard

L'accordage standard est identique sur toutes les guitares à six cordes, classique comprise. En partant de la corde la plus épaisse, celle du haut quand l'instrument est en position de jeu :

• 6e corde : Mi grave, 82,41 Hz
• 5e corde : La, 110 Hz
• 4e corde : Ré, 146,83 Hz
• 3e corde : Sol, 196 Hz
• 2e corde : Si, 246,94 Hz
• 1re corde : Mi aigu, 329,63 Hz

Ces fréquences supposent un diapason à 440 Hz pour le La, référence universelle en musique occidentale. Certains ensembles anciens accordent plus bas, à 415 Hz, et quelques orchestres montent à 442 : si vous jouez seul, la valeur de 440 convient dans tous les cas.

La notation anglo-saxonne, présente sur la plupart des accordeurs, remplace les noms français : E A D G B E. Un accordeur qui affiche « B » indique donc la deuxième corde, non un si bémol. C'est la confusion la plus fréquente au moment de l'achat d'un premier appareil.

Accorder avec un accordeur électronique

C'est la méthode la plus sûre, et la seule qui garantisse une justesse absolue à un débutant. Trois types d'accordeur coexistent, et leur choix dépend surtout du contexte de jeu.

L'accordeur à pince se fixe sur la tête de l'instrument et lit les vibrations du bois. Il fonctionne dans le bruit, ce qui en fait le compagnon de tous les cours et de toutes les répétitions. C'est le format que nous recommandons en priorité pour une guitare classique.

L'accordeur à micro, intégré à un boîtier ou à une application, écoute le son. Précis au calme, il devient inutilisable dès que plusieurs personnes jouent dans la même pièce.

L'accordeur à pédale concerne surtout les instruments amplifiés, ce qui reste rare sur une guitare à cordes nylon, sauf configuration particulière décrite dans notre page sur l'amplification d'une guitare classique.

La marche à suivre, quel que soit l'appareil :

• Jouez une corde à vide, sans appuyer sur aucune case, et laissez-la sonner
• Regardez la note affichée : si elle est plus basse que la cible, montez la tension, si elle est plus haute, descendez d'abord franchement puis remontez
• Tournez la mécanique lentement, un quart de tour à la fois : le nylon réagit avec un temps de retard
• Terminez toujours en montant vers la note, jamais en descendant : cela supprime le jeu mécanique et l'accord tient bien plus longtemps
• Reprenez la première corde une fois les six faites : chaque réglage modifie la tension du manche, donc les autres cordes

Ce dernier point est le conseil que l'on donne le plus souvent en cours et celui qu'on applique le moins. Sur une guitare classique, deux tours complets sont nécessaires avant que l'accordage se stabilise, parfois trois.

Un dernier point technique mérite attention au moment d'acheter : la différence entre un accordeur chromatique et un accordeur en mode guitare. Le second ne reconnaît que les six notes de l'accordage standard et ramène tout son entendu vers la plus proche des six, ce qui est rassurant pour un débutant. Le premier détecte les douze demi-tons et affiche la note réellement jouée, sans rien corriger : c'est indispensable dès qu'on aborde un accordage alternatif, et plus formateur pour l'oreille. La plupart des appareils actuels proposent les deux modes ; vérifiez simplement lequel est actif avant de vous étonner d'un affichage.

Le vocabulaire anglais des notices peut également dérouter : « tuner » désigne l'accordeur, « pitch » la hauteur de référence que l'on peut parfois régler autrement qu'à 440, et « flat » ou « sharp » indiquent une note trop basse ou trop haute.

Pour le choix du modèle lui-même, notre comparatif d'accordeurs de guitare détaille les critères et les gammes de prix.

Accorder à l'oreille, par la méthode de la cinquième case

Cette méthode relative n'a besoin d'aucun matériel. Elle suppose qu'une corde de référence soit déjà juste, généralement le Mi grave, obtenu avec un diapason, un piano ou une note de référence.

Le principe : une corde pressée à la cinquième case donne la note de la corde suivante à vide.

• 6e corde case 5 donne le La de la 5e corde à vide
• 5e corde case 5 donne le Ré de la 4e corde
• 4e corde case 5 donne le Sol de la 3e corde
• 3e corde case 4 donne le Si de la 2e corde : c'est la seule exception, à ne pas oublier
• 2e corde case 5 donne le Mi aigu de la 1re corde

On fait sonner les deux notes ensemble et on ajuste jusqu'à ce que le battement, ce léger tremblement d'intensité, disparaisse. Quand les deux sons fusionnent en un seul, les cordes sont accordées entre elles.

La méthode par harmoniques donne un résultat plus fin. En effleurant la corde au-dessus de la cinquième case sans appuyer, on obtient un son cristallin que l'on compare à l'harmonique de la septième case de la corde suivante. Les battements y sont beaucoup plus audibles, ce qui permet un accordage précis même dans un environnement bruyant.

Un accordage relatif garantit que l'instrument sonne juste avec lui-même, pas qu'il soit à 440 Hz. Pour jouer seul, cela suffit ; pour accompagner un autre musicien, il faut partir d'une référence absolue.

Accorder sa guitare sans accordeur

Il arrive de devoir accorder une guitare sans avoir d'accordeur sous la main. Plusieurs références de secours existent, par ordre de fiabilité décroissante.

• Une application sur téléphone. Les applications gratuites d'accordeur valent aujourd'hui les appareils d'entrée de gamme et suffisent largement pour accorder une guitare classique à la maison. Leur seule limite reste le bruit ambiant.
• Un piano ou un clavier. Le La situé au-dessus du do central donne la référence à 440 Hz. On accorde la cinquième corde dessus, puis on procède par la méthode de la cinquième case décrite plus haut.
• Un diapason à 440 Hz, le petit outil métallique en forme de fourche. Il donne la même note et ne tombe jamais en panne de batterie, ce qui explique sa longévité.
• Une autre guitare déjà accordée, en comparant corde à corde. C'est la solution la plus rapide en cours ou en répétition.
• Une note de référence en ligne, sur n'importe quel blog ou site de musique proposant les six sons de l'accordage standard.

Ce qu'il faut éviter en revanche, c'est d'accorder à l'oreille seule sans aucune référence quand on débute. On obtient un instrument juste avec lui-même mais décalé de plusieurs demi-tons, souvent vers le haut, ce qui met les cordes sous une tension excessive et finit par en casser une, presque toujours la première.

Le cas des guitares d'étude de taille réduite

Les jeunes élèves apprennent sur des instruments fractionnaires, désignés par 1/4, 1/2, 3/4 ou 7/8 selon la longueur de corde vibrante. Une question revient systématiquement : faut-il les accorder différemment ?

Pour les tailles 1/2, 3/4 et 7/8, la réponse est non : on accorde exactement comme une guitare entière, en Mi La Ré Sol Si Mi. Seul le diapason change, c'est-à-dire la distance entre le sillet et le chevalet, ce qui rend les cases plus proches sans modifier les notes. Un enfant qui apprend sur une 3/4 pourra donc jouer sur l'instrument de son professeur sans rien réapprendre.

Sur les très petites tailles, en particulier les 1/4, certains professeurs accordent volontairement plus haut, jusqu'à une tierce au-dessus, pour compenser la faible tension et obtenir un son qui porte. C'est un choix pédagogique, jamais une obligation, et il complique le passage à un instrument plus grand. Notre guide pour choisir une guitare classique détaille la correspondance entre la taille de l'élève et celle de l'instrument.

Ce que le nylon change par rapport à l'acier

Une guitare classique ne se comporte pas comme une folk, et c'est la source de la plupart des découragements.

Les cordes neuves se détendent pendant plusieurs jours. Un jeu qui vient d'être monté demandera un réaccordage à chaque séance, parfois plusieurs fois dans la même heure, pendant trois à cinq jours. Ce n'est pas un défaut de l'instrument ni des cordes : le nylon s'allonge sous tension avant de se stabiliser. On accélère le processus en tirant doucement chaque corde vers le haut, à plusieurs reprises, puis en réaccordant.

La tension est plus faible que sur une folk, environ 40 kilogrammes au total contre 70. Les mécaniques sont donc plus sensibles, et un quart de tour change davantage la note qu'on ne l'imagine.

Le nylon réagit fortement à la température et à l'humidité. Une guitare sortie d'un étui froid met dix bonnes minutes à se stabiliser, et il est inutile de l'accorder avant. Notre page sur l'entretien des cordes détaille cette question, ainsi que la durée de vie réelle d'un jeu.

Enfin, les trois cordes graves étant filées et les trois aiguës en nylon nu, elles ne vieillissent pas au même rythme. Les graves perdent leur brillance en premier, ce qui se traduit par une justesse approximative dans les aigus du manche avant même que l'accordage à vide ne pose problème.

Quand l'accordage ne tient pas

Si l'instrument se désaccorde en quelques minutes alors que les cordes ne sont plus neuves, quatre causes couvrent la quasi-totalité des cas.

• Le nœud au chevalet glisse. C'est de loin la cause la plus fréquente sur une guitare classique, où les cordes se nouent au lieu d'être fixées par des chevilles. Un nœud mal serré se relâche progressivement.
• L'enroulement à la mécanique est mauvais : trop de tours, tours qui se chevauchent, ou corde qui n'est pas plaquée contre l'axe. Deux à trois tours réguliers suffisent.
• Les mécaniques sont usées et présentent du jeu. On le sent au toucher : le bouton tourne un peu dans le vide avant que la corde ne bouge.
• Le sillet accroche. La corde se bloque dans son encoche puis se libère d'un coup en changeant la note. Un peu de mine de crayon dans la fente règle souvent le problème.

Un dernier symptôme mérite un diagnostic à part : si les cordes à vide sont justes mais que les accords sonnent faux dans les cases hautes, ce n'est pas l'accordage qui est en cause mais la justesse de l'instrument. On la vérifie en comparant l'harmonique de la douzième case avec la note frettée à ce même endroit : les deux doivent être identiques. Un écart indique un réglage à faire régler par un luthier, question qui relève du choix de l'instrument, traité dans notre guide pour choisir une guitare classique.

Les accordages alternatifs

Le répertoire classique reste très majoritairement en accordage standard, mais quelques pièces demandent une modification, presque toujours sur la corde la plus grave.

Le Ré accordé, ou drop D, descend la sixième corde d'un ton, de Mi à Ré. Il ouvre des basses profondes et se rencontre dans la musique espagnole comme chez plusieurs compositeurs du vingtième siècle. Le passage se fait en une dizaine de secondes avec un accordeur, et l'instrument revient sans difficulté au standard.

Certaines transcriptions demandent également de descendre la troisième corde d'un demi-ton, de Sol à Fa dièse, pour retrouver l'accordage du luth ancien.

Dans tous les cas, revenez au standard entre deux séances plutôt que de laisser l'instrument dans un accordage modifié : la table d'harmonie est réglée pour une tension donnée, et les variations répétées ne lui font aucun bien.

Les erreurs les plus fréquentes

Les mêmes erreurs reviennent chez presque tous les guitaristes débutants, et elles se corrigent en une séance dès qu'on les a nommées.

• Se tromper de mécanique. Sur une guitare classique, les six chevilles sont alignées trois par côté et l'on tourne facilement la mauvaise. Le réflexe qui évite l'erreur : pincer la corde en continu pendant qu'on tourne, et vérifier que le son bouge.
• Monter trop vite. Une corde que l'on tend brutalement casse, et c'est presque toujours le Mi aigu. Accorder par petits mouvements reste la seule prévention.
• Accorder une corde étouffée. Si la main gauche touche les cordes voisines, l'accordeur capte plusieurs sons et affiche n'importe quoi. Jouez la corde seule, main gauche loin du manche.
• Confondre B et Si. L'affichage anglo-saxon fait accorder la deuxième corde sur un si bémol chez ceux qui lisent B comme dans la notation allemande.
• Accorder une seule fois. Il faut deux à trois tours complets des six cordes, chaque réglage modifiant la tension générale du manche.
• Négliger la position de jeu. Une guitare accordée à plat sur une table peut sonner différemment une fois tenue, la table d'harmonie n'étant plus libre de vibrer.

Un conseil vaut pour toutes ces situations : quand un résultat paraît incohérent, reposez l'instrument, respirez et reprenez depuis la sixième corde. Poursuivre en corrigeant au jugé aggrave presque toujours le désordre.

Une méthode qui vaut pour les autres guitares

Un guitariste qui sait accorder une classique saura accorder n'importe quelle guitare à six cordes : les notes sont les mêmes sur une acoustique folk et sur une électrique. Trois différences pratiques méritent d'être connues au moment de passer de l'une à l'autre.

Sur une acoustique à cordes acier, la tension est presque double, les mécaniques plus dures, et l'accord tient beaucoup plus longtemps une fois stabilisé. En revanche les cordes neuves y filent aussi pendant quelques jours, et l'on casse plus facilement une corde en montant trop haut.

Sur une guitare électrique, on accorde généralement branché, avec un accordeur à pédale ou l'entrée d'un ampli. Les cordes plus fines réagissent au moindre quart de tour, et les vibratos compliquent l'affaire : bouger une corde déplace toutes les autres.

Sur les instruments à frettes plus étroites, enfin, la méthode de la cinquième case reste valable à l'identique, exception de la troisième corde comprise. Les vidéos et les cours en ligne montrant cette technique sur une folk s'appliquent donc sans rien changer à une guitare classique.

Trois habitudes qui simplifient tout

Les conseils que donnent les professeurs et que reprennent tous les tutos de guitare tiennent en trois gestes, valables quel que soit votre niveau.

Accordez avant chaque séance, systématiquement. Jouer sur un instrument légèrement faux abîme l'oreille et rend les progrès plus lents, parce qu'on apprend à considérer comme normal un son qui ne l'est pas.

Gardez l'accordeur sur l'instrument ou dans l'étui. Un accordeur à pince laissé sur la tête de la guitare ne gêne pas et supprime le seul obstacle réel, qui est d'avoir à le chercher.

Réaccordez après vingt minutes de jeu. La chaleur des mains et le travail des cordes déplacent l'accord, particulièrement sur les cordes de nylon fraîches. C'est ce que font tous les concertistes entre deux pièces, et cela n'a rien d'un excès de perfectionnisme.

Le niveau d'exigence, lui, dépend de la situation. Pour travailler seul, un accordage correct suffit largement. En cours ou en ensemble, il faut partir d'une référence commune à 440 Hz, sinon deux instruments justes chacun de leur côté sonneront faux ensemble. En studio ou pour un enregistrement, on vise un accordage parfait et l'on revérifie entre chaque prise, la moindre dérive s'entendant cruellement au montage. C'est la seule situation où la qualité de l'accordeur employé fait une différence audible.

Le reste vient avec le temps : au bout de quelques mois, l'oreille repère un Mi trop bas avant même que l'accordeur ne l'affiche. C'est le vrai but de l'exercice, et le meilleur indicateur de progression sur cet instrument.