L'action d'une guitare classique est la distance qui sépare les cordes de la touche, mesurée à la 12e case. Les repères de lutherie guitare tournent autour de 4 mm côté mi grave et de 3 mm côté mi aigu. Au-delà, le confort de jeu s'effondre, et le réglage passe par le sillet de chevalet, jamais par une vis cachée dans le manche.
Les trois chiffres à retenir avant de poncer
- La mesure de l'action se prend à la 12e case, entre le haut de la frette et le dessous de la corde.
- Retirer 1 mm sous le sillet de chevalet abaisse l'action de 0,5 mm seulement : la 12e case est à mi-longueur vibrante.
- La quasi-totalité des guitares classiques n'a pas de truss rod : la courbure du manche ne se corrige pas d'un tour de clé.
L'action, une distance et deux points de mesure
Le mot action désigne la hauteur des cordes au-dessus des frettes. La valeur de référence se relève à la 12e case, réglet gradué au demi-millimètre posé sur la frette, ou jeu de cales d'épaisseur glissé sous la corde. Deux mesures suffisent : une côté corde de mi grave, une côté corde de mi aigu. Le reste des cordes suit la courbe du sillet.
Sur un instrument monté en nylon, les repères usuels situent l'action entre 3,5 et 4 mm côté grave et entre 3 et 3,5 mm côté aigu. Ces valeurs paraissent élevées à qui vient de la guitare électrique, où l'on descend sous 2 mm en jouant sur les pontets. Ce n'est pas un défaut de réglage : une corde nylon vibre avec une amplitude bien supérieure à une corde filée acier, et il lui faut cette marge pour ne pas frotter les frettes. Le tirant retenu pèse d'ailleurs autant que la géométrie de l'instrument, et les tensions comparées des jeux de cordes expliquent une bonne part des écarts ressentis d'un montage à l'autre.
Contrôler la courbure du manche avant de toucher au sillet
Un manche de guitare n'est pas plat. Il garde un léger creux, appelé relief manche, qui laisse la corde vibrer sans buter au milieu de sa longueur vibrante. Pour l'estimer, on appuie la corde de mi grave à la première case d'une main et à la case où le manche rejoint la caisse de l'autre, puis on observe l'écart au-dessus de la 7e frette : l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette suffit. Une courbure quasi nulle annonce un frisé dans le bas du manche, une courbure trop marquée gonfle l'action au milieu du jeu.
La particularité de la guitare classique est qu'elle n'embarque presque jamais de truss rod. Là où une guitare électrique ou une guitare acoustique folk se corrige en desserrant d'un quart de tour la tige filetée logée dans le manche, cette courbure dépend ici du bois et de l'ambiance. Le guitariste n'a donc aucune vis à tourner. Une action qui grimpe de plusieurs dixièmes au cours de la saison de chauffe ne pose pas un problème de réglage mais d'hygrométrie : la table qui travaille au fil des saisons fait basculer le chevalet et remonte les cordes sans qu'on ait touché à rien.
Comment abaisser l'action sur une guitare classique ?
En descendant le sillet de chevalet, et en lui seul. La règle est géométrique : le sillet se trouve au chevalet, la mesure se prend à la 12e case, soit à mi-distance du sillet de tête. Tout ce qu'on retire sous le sillet ne se répercute donc qu'à moitié sur la hauteur des cordes. Pour gagner 0,5 mm de confort, il faut abaisser la pièce de 1 mm. Cette division par deux est la raison pour laquelle tant de réglages faits à la main finissent trop timides. Pour baisser l'action de façon précise, le calcul se mène à l'envers : on décide de la hauteur à obtenir sous les cordes, on double l'écart, et c'est cette valeur que l'on trace sous le sillet avant de sortir le papier abrasif.
Le sillet de chevalet, la pièce qui commande tout
Détendre les cordes sans les déposer, dégager le sillet, tracer au crayon la quantité à retirer, puis poncer la base sur une feuille de papier abrasif tenue à plat sur une surface rigide. Le geste se fait en aller-retour réguliers, en gardant la base d'équerre : un sillet poncé de travers perd le contact franc avec le fond de la fente et mange le sustain. On repose, on remonte, on accorde au diapason, on vérifie la mesure à nouveau. Ce suivi effectué à chaque passage permet d'ajuster la hauteur corde par corde lorsque la courbe du sillet n'est plus régulière, et un contrôle individuel des six positions prend moins d'une minute. Il vaut mieux trois passages courts qu'un seul trop ambitieux, car la matière retirée ne revient pas. Le dessus du sillet, lui, ne se touche pas : c'est lui qui donne l'angle de sortie et la courbe transversale.
Le sillet de tête et les premières cases
Si l'instrument ne se laisse jouer qu'à partir de la cinquième position et qu'il reste dur en première position, le défaut est en haut du manche. La hauteur du sillet de tête se corrige alors à la lime à fente, fente par fente, en visant un espace très faible entre la corde et la première frette lorsqu'on appuie à la deuxième case. L'opération est irréversible et demande un outil dédié par diamètre de corde ; en attendant, une fine cale de papier glissée sous le sillet permet de remonter provisoirement un jeu devenu trop bas.
Quelle hauteur viser selon le style de jeu
Il n'existe pas de valeur unique. Le bon réglage de l'action est celui qui tient l'attaque que vous produisez réellement, sans frisé audible au niveau de sonorité auquel vous jouez.
| Style de jeu | Côté mi grave | Côté mi aigu | Ce qu'on obtient |
|---|---|---|---|
| Répertoire classique aux ongles, attaque ample | Haut de fourchette, vers 4 mm | Vers 3,5 mm | Projection et rondeur des cordes basses |
| Jeu en solo rapide, gammes et traits liés | Bas de fourchette, vers 3,5 mm | Vers 3 mm | Vélocité, main gauche moins fatiguée |
| Flamenco, attaque percussive | Action basse, sous 3,5 mm | Sous 3 mm | Frisé léger assumé, nervosité du son |
| Débutant, doigts encore sensibles | Milieu de fourchette | Milieu de fourchette | Barrés accessibles, séances plus longues |
Les erreurs qui gâchent un réglage
- Poncer le dessus du sillet. On y perd l'angle de sortie de la corde sur le chevalet, et le son devient âpre avant d'être bas.
- Mesurer sur un montage frais. Un jeu de nylon continue de s'allonger au cours des premiers jours : toute valeur relevée avant stabilisation sera fausse.
- Mesurer désaccordé. La tension de l'ensemble des cordes tire sur le manche ; une guitare détendue ne donne pas la même hauteur.
- Traiter un frisé localisé par un réglage global. Une seule frette haute se repère en posant un petit réglet sur trois frettes voisines, et se règle par planification, pas en remontant tout l'instrument.
- Jeter le sillet d'origine. Le garder permet de revenir en arrière si le résultat déçoit ou si vous changez de type de cordes.
Quand le réglage de l'action ne suffit plus
Certains symptômes ne relèvent plus du sillet. Des frettes creusées sous les cordes graves, un manche vrillé, un chevalet qui se décolle, une table bombée de façon nette : dans ces cas, descendre encore la pièce ne fait que déplacer le problème et supprime la marge nécessaire au jeu. Le passage chez un luthier s'impose, et il commence toujours par une mesure complète de la courbure, du radius de la touche et de la géométrie du manche. Le contrôle porte également sur l'intonation : si les notes ne sonnent plus juste dans le haut du manche, l'effet vient de la compensation du chevalet et non de la hauteur des cordes. Cette technique de diagnostic aide à ne pas engager un réglage qui ne corrigera rien, et un bon atelier conseille souvent d'essayer d'abord un jeu de tirant différent. Lorsque l'usure est en cause, c'est la remise à neuf des frettes qui rend l'instrument jouable, pas un nouveau réglage.
Sur une guitare d'étude, un sillet neuf en os ajusté par un atelier de lutherie reste le meilleur rapport entre effort et résultat : la pièce est simple à utiliser, le gain sur le confort de jeu est immédiat, et l'ancien sillet se remet facilement en place si le résultat ne convient pas.
Questions fréquentes sur le réglage de l'action
- Quelle est la hauteur idéale des cordes sur une guitare classique ?
- Les ateliers de lutherie visent en général 3,5 à 4 mm côté mi grave et 3 à 3,5 mm côté mi aigu, mesurés à la 12e case. Un jeu nerveux descend un peu sous ces valeurs, un jeu de concert reste au-dessus.
- Peut-on régler le truss rod d'une guitare classique ?
- La plupart des classiques n'en possèdent pas : le manche est renforcé par une barre fixe en bois dur ou en carbone. Seuls quelques modèles récents, souvent électro-acoustiques, offrent une vis accessible en haut du manche ou dans la rosace.
- Quels outils sont nécessaires pour régler l'action ?
- Un réglet gradué au demi-millimètre ou des cales d'épaisseur, un crayon, une feuille de papier abrasif de grain moyen puis fin, une surface parfaitement plane et un accordeur. Une lime à fente devient nécessaire seulement pour le sillet de tête.
- Une action basse abîme-t-elle le son ?
- Elle réduit l'amplitude disponible et rabote les harmoniques des cordes basses avant tout le reste. Le volume perdu se remarque surtout en jeu fort ; en pratique domestique ou en cours, l'échange se révèle souvent favorable au confort.
